【按：這是濠記整整十年前去蘇格蘭旅行後寫的遊記。近日有幸尋回，在這值得紀念的日子與大家分享。】

相傳第一個看見英國地圖的中國人，認為英國由三個島嶼組成，「一曰英格蘭，一曰蘇格蘭，一曰愛爾蘭」，於是大家習慣把英國的稱呼為「英倫三島」。雖然這種提法並不乎合事實，但歷史上蘇格蘭曾經是一個獨立的國家（或者很快又會再是），其文化與英格蘭也是大異其趣。

我尤其喜愛蘇格蘭的自然環境。它比起英格蘭更崎嶇多變，但也就是在這種環境下孕育了堅強的蘇格蘭人，並為世人帶來一種蒼涼而有驚喜的美。另一方面，蘇格蘭除了威士忌和男用裙子以外，也有優雅進步的一面。一五八二年，當蘇格蘭第四家大學——愛丁堡大學——創建時，英格蘭仍然只有牛和劍！[1]

這裡在十八、十九世紀時更是歐洲文明的一個中心。[2]當歐洲很多城市仍然保持中古時期隨意的格局時，方正的愛丁堡新城實踐了當時流行的理性啟蒙思想。曾在這裡生活的，就包括了亞當‧斯密、大衛‧休謨、詹姆士‧瓦特等，這些我們熟悉的名字。這一切應該足以讓你把蘇格蘭加進英倫之旅了吧！

要遊覽蘇格蘭，一般旅遊指南說最少需要四天時間，最基本應該包括兩大都會，即首府愛丁堡和最大城市格拉斯哥，另外再加上蘇格蘭高地。我們結合了夜火車和長途巴士，用了四天半完成了整個行程。

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[1] 即愛丁堡、格拉斯哥、阿伯丁和聖安德魯斯。英格蘭第三家大學——達勒姆大學創於一八三二年。

[2] 詳情參看亞瑟‧赫曼（Arthur Herman）著、韓文正譯，《蘇格蘭人如何發明現代世界》（How the Scots Invented the Modern World: The True Story of How Western Europe’s Poorest Nation Created Our World & Everything in It），時報出版，2003年。

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第一天

斯特靈——格拉斯哥——塔博特（羅蒙湖）

探索歷史

斯特靈

　　除了兩大城市外，蘇格蘭有兩個小城市都很值得一遊：伯斯（Perth）和斯特靈（Sterling）。[1]我們取斯特靈棄伯斯有兩個原因。雖然伯斯和斯特靈在蘇格蘭歷史上都是重要的城邑，但斯特靈城堡是原來的樣子，伯斯的斯康宮──昔日蘇格蘭王加冕之地──是十九世紀重建的，而且斯康宮距離伯斯市區尚有三英里（4.8公里）路程，需要乘坐巴士，而斯特靈城堡在城中心，步行即達，實際上也只能靠步行。蘇格蘭的傳國之寶斯康石亦已轉往愛丁堡城堡。

從交通上看，乘Caledonian Sleeper臥鋪列車從倫敦前往斯特靈，凌晨4:55就抵埗，南下班車半夜才離站。以當地夏天四點半前就天亮，非常有利遊玩。[2]我們去的時候是秋天，雖然已經沒有夏天的「日光紅利」，就算我們在候車室休息到六點，再吃個早餐，還是有三個半小時享受小鎮的寧靜。

來到蘇格蘭的第一站，當然要用蘇格蘭的美食歡迎自己：一份西洋菜蛋三文治，一瓶Irn-Bru（讀作iron brew）。人們只知道蘇格蘭有威士忌，其實還有這道老少咸宜的「國飲」。此汽水顏色似普通橙味汽水，味道感覺像……藥水。食畢，離開火車站進市區。回過頭，眼前竟是一幕奇景：白雲下透出詭異的紅和黃，加上風勢，天空燃燒猶如燎原之火！理智告訴我這不過是朝霞，但在如此空曠的地方欣賞卻是難得。我們非常興奮，借用了火車站旁的行人天橋和遠方的山景不停拍照，全不理這是下雨的徵兆……。

天更亮了，便往城堡走去。上城堡有兩條路，一條是從市中心直上，另一條是在穀物交易所路，沿山勢而上。要體驗斯特靈的重要性，建議大家先從第二條路上山。時間尚早，除了溜狗的人外，陪伴我們的，就是樹木、花草和雀島的鳴叫。空氣中帶著涼意，你怎會想到今年夏天不過是昨天的事？但仰望天空，近百鴻雁組成「人」字，往南方飛去，拉開了秋天的帷幕。生長於南方燈火閃閃的賭城的我，抓住了這一刻，把這景象拍了下來。

經過蘇格蘭王加冕的聖十字教堂和中古時期的醫院，再繞過墳場，城堡的外牆就在我們右上方。我們繼續前行，朝外遠眺，平原和高山在這裡交匯。這裡是蘇格蘭高地和低地的分界線，加上有福斯河流過，讓這裡成為兵家必爭之地。蘇格蘭人利用這裡的地理環境，兩次擊敗了北侵的英格蘭軍隊，一場是斯特靈橋（Stirling Bridge）之役，另一場是班諾克本（Bannockburn，斯特靈南郊的沼澤）之役。所以這裡是蘇格蘭人的驕傲，先後擊敗英軍的華萊士[3]和羅伯特‧布魯斯[4]也成為了民族英雄。

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城堡佔地不大，但保存十分完整。離開售票處往前走，穿過兩道門（第二道門往後方轉是一個小花園和南翼的工事），就是一個庭園，右前方是下行的坡度。在通往北翼防禦工事的門前，路右側有兩個地下展室，一個介紹昔日的御膳房，另一個是兒童活動區。御膳房內有影片介紹蘇格蘭王室如何搜羅盤中的食材，另外有房間以塑像和文字介紹當時的廚房的活動情況和菜式做法。

回到庭園，左方是城堡的核心地帶，包括了王宮、大廳和禮拜堂。它們和阿蓋爾薩瑟蘭高地軍團博物館（Argyll and Sutherland Highlanders Regimental Museum）[5]合圍成一個口字。這裡最值得參觀的是王宮，這是去年年中剛修復好的。這是不列顛島上第一座文藝復興式的宮殿是詹姆士五世為迎接來自法國的王后[6]建造的，但直到國王去世的時候王宮仍未完工。

王宮結構上是國王和王后生活空間的複合體，都分為外廳、接見廳和寢室，越往後，能夠進入的人越少，與國王或王后的關係也越密切。這裡沒有凡爾賽宮的金雕玉砌，但運用了當年技術修復的精緻壁畫和懸於天花板、被尊稱為Stirling Heads的木雕，仍然提示參觀者這裡的主人身份的高貴。

對蘇格蘭文化有興趣的人，無論是中世紀、文藝復興還是近代，城堡都很有參觀價值。王宮上層展出了原來王宮國王接見廳天花板的橡木雕刻的原件，被譽為「蘇格蘭文藝復興時期最傑出的木雕作品」。木雕題材廣泛，除了王侯將相外，還有聖經和希臘神話人物。

軍團博物館座落在詹姆士四世的寓所，展現蘇格蘭近代的軍事文化。在詹姆士黨人失敗後，英國統治者一方面壓制當地文化，另一方面利用蘇格蘭高地人的英勇善戰的特質，把他們送上戰場，擴充其殖民地並與歐洲其他國家爭霸。阿蓋爾薩瑟蘭高地軍團在一八八一年由兩個團合併而成，二零零六年起是蘇格蘭王家軍團的一個營。其間參加過波爾戰爭、兩次世界大戰、朝鮮戰爭等戰事，並曾在回歸前駐守香港。展覽館內除了有軍團在各次戰鬥中的遺物外，還有數十首蘇格蘭軍樂供大家試聽。博物館在軍團的總部設立，更是別具意義。

至於王家禮拜堂，是拆了蘇格蘭的瑪麗女王[7]即位時用過的舊禮拜堂，然後在七個月內完工，為趕及詹姆士六世，即英格蘭的詹姆士一世的兒子亨利受洗之用，是蘇格蘭早期的新教教堂。一六二八年為迎接亨利的弟弟查理以國王身份駕臨城堡出席加冕儀式，禮拜堂內部粉飾一新。但訪問至到一六三三年才成事。此後禮拜堂更如城堡其他部分轉作軍營用途，而當年的壁畫在1930年代才得以重現人間，並於二戰後得以修復。大禮堂就是宴會的地方。在重修過古式屋頂下，站在壁爐和御座前，可以想像文藝復興時期蘇格蘭國王歡宴熱鬧、奢華的場景。

出了城堡，我們沿另一條路下山。兩傍都是一些老建築，有些正在翻新成為旅遊設施。我們在一家中式自助餐廳美餐一頓，參觀一下市容，就冒著初起的雨，趕乘火車到格拉斯哥，省去紀念碑和古戰場了。

FEATURE：王后接見廳的掛氈

王宮尚有處未修復完成的部份，就是懸掛在王后接見廳的七幅掛氈，以捕捉蘇格蘭的象徵獨角獸（同時是西方傳說中貞潔的象徵，並有神力）為主題。全部掛氈的編織工作將於二零一四年完工。目前城堡內的工房正製作掛氈的一部分。據考證，詹姆士五世有兩套這樣的掛氈。

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[1] 蘇格蘭正式（英王授權）的城市有七座：愛丁堡、格拉斯哥、登地（鄧地）、阿伯丁（鴨巴甸）、因弗內斯／印威內斯（延文禮士）、伯斯和斯特靈。伯斯在二零一二年三月十四日恢復了城市地位，以慶祝伊莉莎伯二世登基鑽禧。

[2] 例如二零一二年六月廿一日（夏至），當日早上4:28:05就日出了。

[3] 著名演員米路吉遜主演的電影《驚世未了緣》（Braveheart）就是描述華萊士的事跡，而華萊士紀念碑也就在橋對面的山頭。

[4] 布魯斯（Robert the Bruce）是布魯斯王朝開基之君。著名「蜘蛛結網故事」其中一個版本的主角就是他。

[5] 阿蓋爾（亞皆老）位於蘇格蘭西部，薩瑟蘭（修打蘭）位於蘇格蘭西北部，都屬於高地的範圍。

[6] 法國和蘇格蘭之關係稱為老同盟（Auld Alliance ），目的是抗衡兩國的共同敵人－－英格蘭。聯盟從一二九五年締結，到一五六零年因蘇格蘭改奉新教而結束，凡二百六十五年之久。被譽為外交史上最長的同盟關係，也被法國總統戴高樂稱為「世界上最古老的同盟」。

[7] 因為同時代的英格蘭女王也叫瑪麗（姓都鐸，外號血腥瑪麗），原姓斯圖爾特的女王瑪麗通常被冠以「蘇格蘭的」一詞來區分。

義大利有個城市，叫威尼斯。是世界聞名的水都。

有些地方因為同樣被水圍繞，有了「X方威尼斯」的美名，例如中國蘇州、俄羅斯聖彼得堡等。

又有一些地方，從無到有開發出一個又一個「威尼斯」：在幾乎滴雨不下的拉斯維加斯有一個，商業上非常成功。後來在博彩業開放、行業娛樂化的號召下，這「威尼斯」又降臨到小城。一個與仿製「威尼斯」生活、依賴其維生的城市，她的居民遇到真實的城市，會有什麼感受？

在真實的威尼斯，確實沒有仔細想上面的問題。那裡的每一處都想盡辦法去體驗，即使是寂靜的天井，也想尋找當中的美好。一個女人探出頭來，揮手打招呼，即使言語不通，祝福之意已暖在心頭。在世上最古老的猶太人區，不再見磚土製的圍牆，但在紀念真正屠殺的銅牌上，彷佛仍然聽見莎翁筆下的放債人帥洛克在險惡計謀下尋求按兄弟之情，發出要求族群平等的控訴。這些都是在仿真的「威尼斯」所沒有的。

在真實的威尼斯，遺憾還是有一些。時間關係，無法在運河旁睡上一晚，事前就已經定了。而原來要乘坐的貢多拉行程，由於交通安排以及和接待社溝通失誤，想拼其他船合乘又沒有遇上其他人，無法一嘗所願，只好去布拉諾島消磨離開前的時光。但那些是遺憾，不是怨懟，只是需要時間來填補。

後記一：旅遊業對威尼斯的影響，是近年國際上熱烈討論的課題。不幸地，近期在當地，來自內地的投資者（宰客）和旅客（用噴泉水洗餐具）留下了國人不良的形象。極端手段不是解決的方法，還是要靠法律以及教育。但對後者，放眼未來，筆者對內地年輕人是有信心的。雖說被寵壞、行為不檢的人是有，但也有很多是有教養、會為他人著想的，不應過度概括。

至於旅客太多的問題，似乎更難解決。不少當地人承受不了，選擇離開。當局近期又嘗試設下關卡控制。離開是教人難過的，而且也有可能讓外來人乘虛而入。兩者都是以自由的名義進行，但客觀上有進一步改變城市面貌的後果。至於客量控制，相反也有損旅客的權利。當然，像威尼斯這樣的地方，又不是自然保護區，要阻止人拜訪太難了。但從保護當地人安寧去考慮，例如限制大件行李進城，或者是利用旅遊收益調節飛漲的價格是有可行性的。

後記二：從意大利回來後看過英國廣播公司製作的《意國謎城》，當中利用立體攝影技術，呈現平常人看不見的角度，例如地底供水網絡，以及威尼斯的古建築如何浮在水上，非常精彩。但文物最豐富的羅馬尚未拍攝，一旦播出，相信將叫人興奮不已。

人們對意大利地理輪廓最直觀的印象，就像一隻伸進大海的靴子，而南部就是靴子腳鄰和腳跟。這裡是古希臘人率先殖民的地區，加上拜占庭、阿拉伯、法國、西班牙的影響，歷史豐富比羅馬有過之而無不及。可是由於土地不及北部和中部肥沃，雨量又少，成了意大利比較貧窮的地區，移民以及黑道成了當地人求生的出路，也造就了外界對當地人的不良印象。市面的歐洲旅行團大多也是到羅馬為止，專門來南部的較少。

之前在羅馬，旅伴不幸地在地鐵列車遇到扒手，又遇到當地警察的官僚作風，幸好認識了一個在大學學中文的當地人，才把事情解決了，讓他十分生氣。不過，一場來到外方，路還是要走下去！

說起來，別說意大利人好像很悠閒，當地的鐵路水平非常不錯，高速鐵路列車設計更頗有未來感，只消兩個小時，那不勒斯車站就在眼前。窗外卻是高樓大廈，比較像米蘭，而非一般的意大利城市。出站後轉乘郊區鐵路，嶄新的列車扶手也非常特別，中間形成一個螺旋，能讓更多人可以握住，美觀得來又十分實用。

大海漸漸出現在列車的右方，那是我夢寐以求的地方！在歌唱家口中描述的海岸、柑橘，在微微的陽光下不再只能靠耳聞和想像，而是可以親身見到的景致，心感興奮卻又遺憾，遺憾的是今天只有一天的行程，真想把假期延長，像以前在巴黎那樣住上一個禮拜，慢慢遊覽！

我們在南部主要在龐貝和那不勒斯市區活動。龐貝的悲劇故事很多人都耳熟能詳，但同時你又能感受到當年羅馬人的生活，完封不動沉睡在火山灰下一千多年。雖然已經分不清那些曾經的店舖賣的是什麼貨物，但洗衣工場的龐大遺跡、售賣熱菜的酒館，還是帶泳池的浴場，讓人們意識到，除了電力以外，古羅馬人和我們的生活原來是多麼相似。地面和牆壁上的圖畫和馬賽克，更見證了古人的幽默感和開放程度。

乘舊式的橫排列車回到那不勒斯市區，是尋找夜色的旅程。那不勒斯是意大利南方的中心城市、那不勒斯民歌的起源地，更是世界三大夜景之一的所在。我們在市區逛了一會，下班時間乘纜車上山，走過安靜的小路，在聖埃莫堡前，在我們和雙峰狀的維蘇威火山之間，一片燈海漸漸成形。雖然再進城堡可能已經趕不及，不能更立體地欣賞，但能繼二零一七年在函館後，完成三大夜景之旅，心中仍有一種說不出的滿足。回到山下，百年老店的瑪格麗塔薄餅，更為我生命第三十六個年頭劃下完美的句點。

讓人難忘的意大利南部，我們某年夏天再會吧！

規劃失敗的翡冷翠

作為「無煙工業」，旅遊業是目前世界上發展相當迅速的一門產業，但旅遊業和目的地之間的矛盾也是一個棘手的問題。

而且近年隨著內地經濟發展，內地人出國的機會多了很多。不過他們在外國的行為也往往令人側目，形成外國人對內地人的不良印象。我們在意大利倒沒有遇到這樣的情況。不過在翡冷翠，確實遇到另一種狀況，值得作為旅遊城市的澳門去警惕的。

翡冷翠，義大利文藝復興的發源地，也是意大利語標準口音的來源。我們對她的印象或許是從阿諾河對岸眺望的景色？古色古香的建築？或者是收藏豐富的博物館？上面種種我們都享受得到，不過一進城，看到了都不是這些東西。

火車晚上到達了翡冷翠的新聖母車站。我們住的旅館在中央市場對面，到最有名的百花聖母大殿也不過十分鐘步程，非常方便。只是，告別米蘭隆冬的陽光，迎接我們是冷冷雨夜！本來冬天是意大利的雨季，雖然拖著行李，是辛苦，但總算是預料之中。只是在火車站和中央市場的路上，兩旁商店，除了當地特產的皮具店外，三分之二居然是寫著中文字！而且不是賣當地的產品，而是四川、重慶口味的麻辣粉麵等等。

見微知著。我們不會否定人有追求美好生活的自由和權利。事實上，很多人因為愛上一個地方，例如很多港澳人喜愛台灣、曼谷或馬來西亞，有人住下來了並不奇怪。他們按能力開店，或因被迫或者喜歡聚居在一起也是人之常情，例如在外國很常見的唐人街、猶太區都是。問題是在於：這裡是世界遺產的核心地帶。如果你說這裡是中國的某城市這是正常，但在意大利文化重鎮卻不然。

旅遊業管理失當，在意大利另一個城市——威尼斯——的惡果，已經是經典教材。當地很多人因為受不了高昂的物價以及嘈雜的環境而離去。翡冷翠的情況似乎是等而下之，更明顯是管理失當：當地的環境似乎沒有威尼斯那裡困難，但什麼理由可讓政府對這現象「隻眼開隻眼閉」？

筆者一再強調，對本地人和文化的重視是要在尊重所有人的基本權利、在法律的規範下進行，絕對不能夠搞民粹鬥爭，但不代表可以放任自流。我們未來進行都市更新時，固然會有讓旅客走進舊區，希望他們帶旺地區經濟的誘因，但我們為了要「疏散旅客」，就要把管理規劃的權力放棄，任由與在地文化不相容的企業進駐，而把當地人生活需要排擠掉嗎？當然，除了政府，市民的堅持也很重要，例如在荷蘭阿姆斯特丹，近期已經有立法限制過度傾斜於觀光業的商店開業。而在著名的觀光「性」地所處的社區，還是會有幼稚園設立。看似格格不入，但重要的訊息是市民對這裡仍然有生活服務的需求，而且在「自由市場」失控的時候，就有必要公權力進行調節，防止失衡變成失敗。

翡冷翠的食

之前吐過對翡冷翠的苦水，不代表筆者在那裡過得不愉快。

義大利菜是歐洲多國飲食，尤其是法國菜之母菜，無論在食材、用具等都有很深的影響。去歐洲旅行經常聽到人們對當地飲食的抱怨。除了是對當地飲食不習慣外，最大的投訴應該是歐洲的早餐，一個麵包一杯咖啡，比起英美的早餐真是太清苦了。

不過，稍懂葡文或法文的朋友都知道，這就是歐洲人的風格啊！在前者是pequino almoço，在後者是petit déjeuner，直譯都是「小午餐」的意思，他們對早餐的態度已經在語言內反映出來了。有緣到訪異地，就順著他們的調子過日子吧！

而且，雖然我們未至於是「窮遊」，但省錢還是很重要的因素。不是因為慳吝，而是時間因素，趕不及高級餐廳的等位和繁瑣。或者是在商業區，餐點的價格往往被抬高到令人難以接受的地步，例如是在威尼斯聖馬可廣場某家很有歷史的咖啡廳，一杯可樂居然索價十多歐元。但在巴黎的平價超市，你已經可以買到十罐顏色、成份、味道甚至牌子一模一樣的飲品！有機會去歐洲旅行的朋友，要注意這兩點。

走過那令人失望的街道，在旅舍安頓下來，便趕往不遠處的小餐館。那天是平日，沒有訂枱，鵝黃的餐室滿了客人，裝用各種農家器具裝飾。而且幾乎個個都是本地人，當中大部份是中年男人，而且有一枱是穿工作制服的，像是剛下班一起聚餐。有曾經在當地留學的香港人介紹過這餐廳，再實地看現場，這樣的餐廳應該不會錯的。

那家餐廳賣的是當地的菜色，我用有限的義大利把菜單讀了一遍，有我們覓食的目標，大白牛（Chianina）牛扒。出乎意料的是，和平常聽說的每人一公斤起跳不同，那裡還有小份，半公斤，適合胃量小的朋友。很自然的我們就點了個套餐了。

菜上來了。先來個芝士香腸配麵包，農家味十足。之後的湯又是一個驚喜！雖然筆者自問仍像某飲食界老前輩那樣，「還是未能食素」，好的蔬食仍然值得大書特書。筆者在少林寺，即是電影《食神》中「中國廚藝學院」所在地品嚐過一道不平凡的素清湯，這翡冷翠加了豆子的蔬菜湯也是同樣的鮮美。

牛扒是T骨扒，以燒烤方式製作。切開送進口中，嫩滑之外，卻有尋常牛肉吃不出的味道。是一種甜味，這味道讓筆者停不下來，一口接一口的吃。事後才發現自己忘記了下鹽，那才是標準的食法。吃過西瓜或涼拌番茄的讀者都知道，「要更甜，加點鹽」。要是筆者不那麼急著把牛扒吃完，或許會吃到更好的味道吧？

至於早餐和午餐，也是在旅館周圍解決的。旅館有廚房，擺著各式食物供客人享用，只要負責清洗碗盤即可，這已是一筆節省。旅館對面是中央市場。樓下是新鮮市場，樓上是食堂。牛肚飽和冰淇淋，雖是簡單，仍然很有地方風味的一餐。

記得第一次去浙東，整個行程都只在普陀山，殊感可惜！

畢竟從澳門或珠海前往普陀山，都必須經過寧波。面對浙東首邑、省內第二大城市，擁有數千年文明歷史、一千多年對外交流史的寧波，過門而不入，一次尚且可以時間匆忙帶過。第二次就不可原諒了！

寧波主要的景區多在市郊。天童寺、阿育王寺與普陀山同質性高，所以沒有考慮在內。河姆渡遺址，除非是考古迷，估計也不會有多大興趣。倒是蔣介石的出生地——奉化溪口可以拜訪。

早上從市中心開車，大概一個小時就到溪口。把車停在河的對岸，走過跨河的橋樑，到售票處買票。回頭再穿進現代化的廣場，右手邊是一座廟宇，名「武山廟」，是蔣家和當地另外四個家族共同興建，現在卻被塑造成一處「擼貓」「打卡」的景點。左手邊就是景區的入口。我們順序參觀了武嶺、蔣介石家族祠堂、故居，以及蔣介石出生的鹽鋪。在這些建築物中，可以一探中國的一頁近代史，以及兩岸人民當中的悲歡離合。而沿溪路上以民國時期為主題的攝影店，那些舊式武器模型，幾個頂著禿頭、拄著拐杖、口中操著方言的「老蔣」們，讓我們有時光倒流卻又有幾分諷刺的感覺。

參觀完溪口，若果想再了解這一片土地對蔣介石的影響，尤其是為什麼他對會在遷到臺灣後，把桃園大溪鎮洞口稱作慈湖，後來更把它當作自己和蔣經國靈柩的暫厝之所？兩地有何相似之處？只是行程所限，要回到市區繼續行程，遊山的部分也就放棄了。各位有機會來溪口的朋友，想完整地參觀的話，最好預留一整天的時間比較好。

寧波作為城市，自明州府起，已經有接近1300年的歷史。雖然最早的建築多已不存，但早期的城市脈絡，例如歷經宋元明三朝的永豐庫遺址，始於唐代、中西合璧的鼓樓，西力東漸留下來的教堂和西方建築，以至日本侵略期間發動細菌戰的遺跡，都得以保留下來。不過，如果要說當中非去不可的，必定是天一閣。

天一閣為明代兵部右侍郎、藏書家范欽所建，閣名取自《易經注》「天一生水，地六成之」，寄託樓主防火、希望藏書世代相傳的願望。在范欽歷代後人的努力下，藏書發展至七萬餘卷。可惜的是，家族的努力敵不過外來的侵擾：從鴉片戰爭、太平軍、盜賊到日本侵略者，如今倖存下來的，不過最盛時的七分之一而已。曾經為《四庫全書》進獻六百多種書籍、連清宮「內廷四閣」的設計都以天一閣為藍本，落得這種結局，誠為文化一大悲劇！

天一閣經過數百年風雨，除了藏書樓外，還有碑林、各種專題展覽等，園林景觀也與江南其他城市不遑讓。只是哪一座建築才是真正的天一閣，筆者不會告訴你。在這個更像迷宮的地方，唯一的提示是，最有份量的建築，不一定是最高大豪華的建築。

（刊於2020/12/11訊報）

全球在疫情下度過了差不多一年了。在眾多地方之中，澳門是幸運的，至今只有46宗病例，所有病人都已經康復出院。至今已經連續167天沒有新增病例。而澳門與內地自9月23日起已經恢復正常的人員往來。只要出示7日內有效的核酸陰性證明，進入內地無需隔離。

這對於生活在彈丸之地、防疫表現優異的小城居民而言，這決定不啻是一個好消息。畢竟多個月以來，大家為了社會的健康和安全，都願意守在三十多平方公里的小城，身心承受的壓力也不小。即使是暑假政府與旅遊業界推出了「心出發·遊澳門」本地遊項目，礙於空間所限，本地旅遊資源也會有消耗的時候。能夠在相對安全的情況下飽覽祖國山河，可以為澳門市民帶來宣洩情緒的出口。

這次到寧波，除陪伴家人到普陀山進香外，也希望親身了解內地的最新情況，尤其是「新常態」對旅行的影響。旅程的第一關——出發，本來是習以為常，如今也變得波折重重。出發前不久，已經知道上海出現了本地病例，人們改選長三角周邊機場出入，業界前輩說不擔心往返航班會出問題。結果，出發之前還是收到航空公司取消航班的短訊，要改為使用珠海機場。由於目的地是省外，在廣東使用的健康碼便無用武之地，而要在機場下載目的地健康碼。港澳居民沒有內地身分證，就需要使用「國際碼」。

飛機順利抵達寧波機場，出示健康碼後，便開著租來的汽車進入市區。接近市中心，燈火仍然頗為幽暗，餐廳商店晚上九點以後多數都關了門。會不會是有什麼管制措施？怎樣會跟東方大港、人口八百萬的大城市地位不相稱？後來和當地人談過，原來是與寧波的城市發展模式有關：寧波屬於多中心（組團式）城市，而且鄰近上海，結果形有錢人去上海消費，市郊縣市的人不會到市中心消費，而老城區和新發展的鄞州各自消費的現象。購買力被拉扯，商業自然難以興旺了。

到了酒店停車場下車，只見身邊的男男女女，都不戴口罩，好像什麼事沒有發生過。不過，為了保護自己、保護他人，我們只要一到室外，到會戴上口罩、清潔雙手。至於保持社交距離呢，在普陀山就很難了。

清早出發，車一路開到普陀山對岸的朱家尖，去渡輪售票廳的路上十分熱鬧，賣香的店家努力的叫賣。由於我們沒有居住證，要去另一個售票廳買票。面對人多擠迫的環境，當然是由年輕人來負責了，家中長輩就在外面等著。從買票、候船到在船上，人從沒有少過。即使在島上，香火依然旺盛，就像第一次到那裡一樣。少了的可能是穿戴整齊劃一的團客。在目前環境下，化整為零是有利防疫的。不過所謂積少成多，各地的人仍然蜂擁而至，無論政策執行有多嚴謹，始終會讓人有點緊張。在這時候就只能靠自我防護了。值得一提的是，普陀山屬舟山市，有自己的健康碼。不過在碼頭有廣播提醒：浙江省、鄰近的上海市、江蘇省和安徽省的健康碼都可使用。似乎在防疫問題上，地理位置相鄰、關係較密切的省區已經組成了攻守同盟了。

為期十七日嘅第二十屆澳門美食節，星期五已經喺西灣湖廣場開幕啦！

今年美食節為咗配合特區政府嘅防疫措施，邀請咗過百家本地特色餐飲商號參加。想知道有咩好嘢食，跟住濠仔一齊走入西灣湖廣場啦！

為咗保障各位參加者嘅健康，大會已經做足準備功夫，包括入場時要持有「澳門健康碼」並經過體溫檢測。現場設有消毒潔手液供大家使用，更實施人潮管制，以及劃定指定用餐區，確保大家都有一個舒適飲食嘅環境。

今年旅遊界一句最潮口號係「staycation」。既然今年全部參加商號都係本地薑，其實都係一個好好嘅機會重新認識澳門嘅美食。例如茶，作為中國最具代表性嘅飲品，就有商號推陳出新，除了近年流行嘅冷泡茶外，仲將各種茶湯製成茶凍，實行飲得又食得！

華聯茶葉公司（G9）
冷泡茶MOP15
茶凍MOP35/6件/任選三款口味

外省菜喺澳門一直都佔有一定地位。喺風味美食街有一個攤位，個店名以為係食海鮮嘅，其實賣嘅係上海菜。食上海菜當然唔少得時令大閘蟹啦！呢度仲有港澳少見嘅蘇式酥皮月餅。天氣漸見清涼，一件熱辣辣、啖啖肉嘅月餅，再送一碗老鴨粉絲湯，令人暖在心頭！攤位嘅擋板亦十分有意思，值得細細回味。

鯉魚門（E6）
鮮肉月餅 MOP 10

美食節嘅口號係「品味世界 美食之都」，今年多家商號繼續為我哋帶來世界各地嘅美食。多家泰國同印度餐廳，都為會場帶來異國風情，各種旗幟、美食，以至員工嘅衣物，令人有一種返到好多人心中「第二故鄉」嘅感覺！而喺會場舞台嘅一角，亦有商號以一隻大大嘅「生蠔」裝飾攤位作招徠。櫃檯擺滿咗來自法國嘅生蠔，即開即食，十分新鮮。濠仔推薦佢哋獨家發售嘅「皇御」（Ostra Regal）生蠔。兩隻生蠔雖非極肥，但仍然食出頗為濃郁嘅海水味。CP值，高！

天蠔薈（B7）
皇御生蠔 MOP50/兩隻

澳門近年不少年輕人都投身到創業行列，而飲食業係其中一個熱門行業。美食節會場亦都有唔少年輕人嘅身影，售賣近期多種網紅美食，例如係蛋包飯、冰糖葫蘆、葡撻口味嘅蛋卷等。而喺深受大眾歡迎嘅日本街，有一個攤位專賣各式布甸，但又寫住Omakase。原來根據負責人介紹，呢間餐廳總店就真係賣由廚師長發辦嘅菜色。想了解更多，不妨喺美食節以外嘅時間去支持吓啦！

鮨玥Omakase（D17）
樽裝布甸MOP30

食完想消化一下再戰江湖？大家可以憑消費收據到遊戲區一試身手。最後再提提大家，為咗減少污染同浪費，入場記得自備餐具，買嘢食亦要適量購買啊！大家亦可以善用公共交通工具，以及由會場分別來往南灣國際銀行、黑沙環市場街，以及氹仔中央公園嘅免費穿梭巴士，咁就食得輕鬆又安心啦！

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六月荷花節剛剛過去。緊接著七月是時候欣賞向日葵。想像地平線上一個個金黃色的大圓盤，襯著藍天，好一派田園風光！

澳門山多平地少，平地都已經城市化。原本想欣賞此等美景，最近都要去番禺。不過疫情影響，通關不易，幸好在黑沙水庫，市政署也種植了1500棵向日葵。聽說早上7點半已經有很多人。本想趕頭班車去，避免人潮。

誰知昨天太累還是睡了晚覺，上車已經是7點半了。幸好沒有塞車，25分鐘就從氹仔茵景園到了目的地，公園內多數都是晨運客，但也有手持照相機拍雲的。爬了一段山徑，亭子旁邊穿過有攀附植物遮蔽的梯級，葵園就在眼前。

葵園依山而建，山頂有一棵樹，向日葵分成三層栽植於坡上，給予景觀一點層次感，尤其是拍全景時「低炒」，可以盡量避免人影。可惜早上向山的天空有雲，想拍攝完美青天黃花，就要靠機緣了。

由於向日葵的特性，會隨著太陽方向轉動，早上和黃昏會有不同的景象。所以如果時間充裕，不妨早上來拍，白天其他時間可以在路環各處遊玩，到下午四點後再來拍攝黃昏景。

地址：黑沙水庫郊野公園
開放時間：24小時
公共交通：15、21A巴士（黑沙水庫-1）