尋日同大家分享過有關馬介休嘅新聞。今日再同大家講吓馬介休。

尋日提過，葡國人平安夜食馬介休，係因為呢一日喺天主教傳統上係守齋戒嘅日子，即係唔食溫血動物（雞鴨鵝豬牛羊）。呢一個習俗喺同樣信奉天主教嘅義大利都有。

葡國人整馬介休有好多種方法，相傳有三百幾種，一年中每日一款都唔怕重覆。以下介紹一啲常見嘅種類。下次嚟澳門或者去葡國，想食馬介休，就唔怕唔識叫啦！

• 首先，最入門級嘅係將魚肉捏碎，混合薯仔炸成馬介休球，葡文叫做Bolinhos de bacalhau（9）。Bolinhos係「小球」咁解，「球」係Bola。
• Arroz de Bacalhau（1）就係馬介休飯。Arroz就係米嘅意思。
• Bacalhau com Todos（7）係白烚馬介休。會配烚蛋、烚薯仔、烚紅蘿蔔、烚椰菜等。Todos就係「乜都有」咁解。係里斯本人至愛。
• Bacalhau com natas（2）係忌廉（奶油）焗馬介休。葡撻嘅葡文名pastel de nata都有nata呢個詞，所以佢其實除咗蛋漿外，仲要加入忌廉。
• Bacalhau à brás（3）係薯絲馬介休。
• Bacalhau à lagareiro（5）係燒馬介休，配薯仔、炸蒜片，再淋上大量橄欖油，源自南部貝拉地區。
• Bacalhau com Broa（4）係麵包糠焗馬介休。Broa係葡國最家常嘅麵包，一般用粟米做，非常粗。
• Bacalhau à Gomes de Sá（6），高美士焗馬介休。Gomes de Sá係發明呢道菜嘅人。源自北部波圖嘅菜色。
• Bacalhau à Zé do Pipo（8），馬介休薯蓉批。Zé do Pipo係發明呢道菜嘅人。煮嘅時候加蛋黃醬。另一個源自波圖嘅菜色。

聖誕老人往日都係為大人細路帶來歡樂嘅角色。不過今年新型肺炎來襲，大大改變咗我們嘅社交模式。

喺比利時弗拉芒地區一間老人院，今個月有長者嘅子女打扮成聖誕老人探望院友，當中更有長者無戴口罩同「聖誕老人」合照。好不幸「聖誕老人」喺三日後確診新型肺炎，最終院舍有75人受感染，包括長者同職員，當中一人更因此喪生。

當然，澳門同比利時情況唔同，喺全社會努力下，目前仍然係低風險地區，甚至可以返內地旅遊無需隔離。不過希望大家放假期間，都要記得保持良好嘅衛生習慣同埋遵守社交距離呀！

祝大家聖誕快樂！

小知識：聖誕老人

聖誕老人（Santa Claus / Sinterklaas）嘅原形係公元四世紀時聖尼古拉（St Nicolas）主教，相傳佢會靜靜雞送上金錢接濟窮人。

喺普遍流行嘅講法，聖誕老人住喺北極，有人認為佢住喺芬蘭北極圈內嘅羅瓦涅米。而最初出現聖誕老人傳說嘅荷蘭（包括今次出事嘅弗拉芒地區），聖誕老人仍然係以主教裝束出現嘅。佢身邊會有一個黑人隨從，名叫「黑彼得」。而喺法國、冰島，都有各自嘅聖誕老人。而喺信奉東正教嘅俄羅斯，流行嘅係「雪老人」（Ded Moroz）同「雪姑娘」。

而信奉伊斯蘭教嘅伊朗，仍然保留咗好多前伊斯蘭文化，包括波斯新年。當中都有一個塗黑面孔、向小朋友派禮物嘅菲魯茲小丑（Haji Firuz）。

記得第一次去浙東，整個行程都只在普陀山，殊感可惜！

畢竟從澳門或珠海前往普陀山，都必須經過寧波。面對浙東首邑、省內第二大城市，擁有數千年文明歷史、一千多年對外交流史的寧波，過門而不入，一次尚且可以時間匆忙帶過。第二次就不可原諒了！

寧波主要的景區多在市郊。天童寺、阿育王寺與普陀山同質性高，所以沒有考慮在內。河姆渡遺址，除非是考古迷，估計也不會有多大興趣。倒是蔣介石的出生地——奉化溪口可以拜訪。

早上從市中心開車，大概一個小時就到溪口。把車停在河的對岸，走過跨河的橋樑，到售票處買票。回頭再穿進現代化的廣場，右手邊是一座廟宇，名「武山廟」，是蔣家和當地另外四個家族共同興建，現在卻被塑造成一處「擼貓」「打卡」的景點。左手邊就是景區的入口。我們順序參觀了武嶺、蔣介石家族祠堂、故居，以及蔣介石出生的鹽鋪。在這些建築物中，可以一探中國的一頁近代史，以及兩岸人民當中的悲歡離合。而沿溪路上以民國時期為主題的攝影店，那些舊式武器模型，幾個頂著禿頭、拄著拐杖、口中操著方言的「老蔣」們，讓我們有時光倒流卻又有幾分諷刺的感覺。

參觀完溪口，若果想再了解這一片土地對蔣介石的影響，尤其是為什麼他對會在遷到臺灣後，把桃園大溪鎮洞口稱作慈湖，後來更把它當作自己和蔣經國靈柩的暫厝之所？兩地有何相似之處？只是行程所限，要回到市區繼續行程，遊山的部分也就放棄了。各位有機會來溪口的朋友，想完整地參觀的話，最好預留一整天的時間比較好。

寧波作為城市，自明州府起，已經有接近1300年的歷史。雖然最早的建築多已不存，但早期的城市脈絡，例如歷經宋元明三朝的永豐庫遺址，始於唐代、中西合璧的鼓樓，西力東漸留下來的教堂和西方建築，以至日本侵略期間發動細菌戰的遺跡，都得以保留下來。不過，如果要說當中非去不可的，必定是天一閣。

天一閣為明代兵部右侍郎、藏書家范欽所建，閣名取自《易經注》「天一生水，地六成之」，寄託樓主防火、希望藏書世代相傳的願望。在范欽歷代後人的努力下，藏書發展至七萬餘卷。可惜的是，家族的努力敵不過外來的侵擾：從鴉片戰爭、太平軍、盜賊到日本侵略者，如今倖存下來的，不過最盛時的七分之一而已。曾經為《四庫全書》進獻六百多種書籍、連清宮「內廷四閣」的設計都以天一閣為藍本，落得這種結局，誠為文化一大悲劇！

天一閣經過數百年風雨，除了藏書樓外，還有碑林、各種專題展覽等，園林景觀也與江南其他城市不遑讓。只是哪一座建築才是真正的天一閣，筆者不會告訴你。在這個更像迷宮的地方，唯一的提示是，最有份量的建築，不一定是最高大豪華的建築。