第四個多，不是具體什麼地方事物，而是城市的色彩，教人眩目。不是美國紐約那種摩天大樓加上霓虹燈，或者拉斯維加斯的酒色財氣，而是每一個區域都有自己的色彩，拼貼出一幅巨大圖畫。我認為，巴黎有「花都」之名，陽台上、市場中的鮮花當然是重要的，但這樣的「花」更為貼切。
法國對世界的影響力很大程度在於其文化藝術。凡爾賽宮和羅浮宮都是世人仰慕的地方。晨光下，凡爾賽宮前的鍍金大門已經先聲奪人，似乎當年路易十四就是要來訪者拜倒於其財富和權勢之下。內裡的房間同樣裝飾精美，擺滿油畫和雕塑。但為我而言，鏡廳才是宮廷的焦點：這裡是過去舉辦舞會的地方，但往後的歷史卻教人覺得沉重。在這裡，法國昔日的死敵普魯士在這裡宣佈成立德意志帝國；帝國戰敗後，在同一個房間，作為戰勝的一方，原來德國在中國山東的權益卻被讓渡給日本，從而產生了「五四運動」……尤其是當年簽字的桌子和文具剛好置於廳中（只是三年後重遊舊地，又收回倉庫了），加上後面描繪凡爾賽會議的圖畫，在紛擾的旅客中，我的心情久久不能平伏，又回到了那風起雲湧又青春昂揚的年代。
但要看藝術精品，而非建築外表，羅浮宮還是要去一次的。尤其一周兩次的夜場，可以與其他晚上不開放的地點錯開參觀時間，更能善用在巴黎的光陰。在眾多珍藏之間走過，和這些聞名已久的大師，例如達文西、米開朗基羅、魯本斯、大衛、安格爾等對話，或想想無名的遠古雕塑家刀下作品的經歷，會讓你有說不出的興奮和滿足，而且是會持續很多年的。走出博物館，九月下旬的天色已全黑，廣場上除了燈光，就是高高在空中彈跳著、那些要賣給旅客的螢光棒扎成的球。從藝術幸福的懷抱中，我們又回到了生活表面上的輕鬆，以及背後的沉重。
在左岸有一條老街，據說是以前巴黎到羅馬古道的遺跡，不遠就有個露天劇場。街道在奧斯曼的大改造下倖存下來，以現在的標準，就叫橫街窄巷。南面入口有新鮮蔬果攤販，稍進去，兩旁都是食品店和餐廳，花樣繁多：從法國西南部的砂鍋，到阿根廷烤肉，埃及菜、西藏菜，乃至當時在歐洲剛興起的臺灣珍珠奶茶……世界各地的餐桌都濃縮在這條街上了。玻璃櫃後，糕點、烤雞教人垂涎欲滴。在乾酪店問起店員售賣的種類，他答說：「三百六十種，聖誕期間有四百種。」戴高樂將軍曾經說過：「要管治一個出產二百五十種乾酪的國家，多麼困難！」如今這個數字早已經被超越了。法國人對食的創意和追求，可見一斑。
蒙馬特也是巴黎一個古老的社區，相傳巴黎第一位主教聖德尼在此殉道，所以有Mont（山）Martre（殉道）之名。耶穌會最早的會士也在這裡的地下禮拜堂發下聖願。這裡是除了巴黎鐵塔、羅浮宮以外，遊客最多的地方。因而也吸引了不少扒手作案。不過只要提高警覺（筆者在聖心堂前遇上過「調查者」，即馬上拔腿而逃），還是可以欣賞當中的美。在廣場上，畫家攤販隨處可見，一位婦女穿著瀟灑、拉著銅片留聲機，唱著歌，一片歡樂景象。但轉身一去，還是有寧靜的生活空間。只恨那「愛之牆」近在眼前，卻視而不見，最後鑽進地鐵站，頭不回地就離去。難道這是一個詛咒？
巴黎的食看起來好，但吃起來卻讓我有點失望。第一晚到的餐廳，種滿花草，天井更長有一棵樹，氣氛其實頗為輕鬆，能調和正式法國菜的繁複和嚴肅。我點了一道魚，是煎鰩魚鰭，就像中國的魚翅，沒什麼肉。可是上菜，一口咬下去，卻是帶有血絲，似乎是未熟。後來在另家一餐廳點同一道菜，結果卻是燒焦……
當然有讓人神怡心醉的時光。在畫家莫奈故居（已經離開巴黎所在的大區，屬上諾曼第地區）享受了難得的園林光景，不遠的一家酒店門前的空地，初秋午後擺著桌椅。晚到的我點了諾曼第的名產－－羊肉製作的烤肉串和蘋果餡餅。樹蔭剛好擋住了仍舊猛烈的陽光。雖然是在旅途中吃得最貴的一餐，不過除了多點了的茶以外，還是很值得。
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