位於雲南省滄源佤族自治縣，被《中國國家地理》雜誌譽為「中國最後原始部落」的翁丁村老寨，在星期日發生火災，雖然無人傷亡，但全寨105楝竹木草房，只有三、四楝倖存。

翁丁村已經有400年歷史。不過村落在去年被列為國家4A級旅遊景區，大部分村民被遷至「新寨」居住，只有17戶留下「看守」，部分村民白天回到老寨「上班」。

深圳市「古村之友」古村落保護與發展促進中心創始人湯敏認為，翁丁老寨在旅遊開發後處於「人村分離」的狀態，「村子的守護者和村子分開了，村子變得脆弱不堪。」

（新京報）

小知識：佤族

佤族是一個跨國民族，族名在佤語意思是「住在山上的人」。主要分佈於中國和緬甸，人口約120萬。

佤族生活在湄公河和薩爾溫江之間的深山中，以自給農業、養殖水牛為生。傳統上信奉萬物有靈論，有咀嚼檳榔的習慣，好飲酒。

佤族在中國有43萬人，主要分佈在雲南，是中國56個民族之一。目前在雲南有兩個純佤族自治縣、三個佤族與其他少數民族聯合自治縣，以及四個佤族鄉，分別位於臨滄市和普洱市。1950年代末停止了獵頭的舊俗。族人的甩髮舞在內地成為了吸引旅客的手法。

在緬甸，佤族是當地135個民族之一，其聚居地目前名義上屬於撣邦，實際成為了一個自治區。

哭泣的虎跳峽

青藏高原，有「地球第三極」之稱。在這裡，地勢高聳，含氧量低，氣候嚴寒。在這裡生存的動植物和人類，都是大自然的強者。

在人文地理角度，這裡分別由青海省、四川省、雲南省和西藏自治區管轄。過去沒有飛機和鐵路的時候，要從內地進入西藏，必須經青、川、滇三者擇一，再加上新疆一路喀什——噶爾——日喀則——拉薩一線，即是進藏的四條公路。

而迪慶州就是從雲南進入青藏高原的第一站，也是體驗藏文化的一個起點。

這裡與眾不同的是，金沙江（長江）、怒江（薩爾溫江）和瀾滄江（湄公河）三條亞洲大河在此並流而下，在大地上切出深深刻痕，形成了雪山到灼熱谷地的垂直氣候和多樣的生態系統。

從麗江到迪慶首府香格里拉市（舊稱中甸），目前仍需採用二一四國道，路況不錯，連接兩地的高速公路在國道對面正在修建。過了馬鈴薯田（麗江地勢氣候與馬鈴薯的故鄉秘魯相似，種出來的馬鈴薯質地結實，特別好吃），開始進入下坡路。昨天近距離接觸的玉龍雪山，漸漸現出她的背影。

到了谷底，路面再次平坦起來。左方多了一條河流。那就是金沙江。對面就進入了迪慶州的地界。不久就到了虎跳峽。

車停下來，部分人下谷底一親江水滔滔，其他人留在原地休息。峽谷已建成了寬闊的木階梯，走起來就像郊野公園尋常山徑。在半路往江面一看，眼前景象觸目驚心！

江水在左岸挖出一個凹窩，讓水𥚃形成一個漩渦，上面浮着的是垃圾不停打轉。按水順流而下的事實，肯定是上游的人丟棄垃圾，被河水帶到這裏來。只是水流湍急，無人清理。

在另外一邊，濁黃江水洶湧，衝擊著阻礙前行的岩石，更顯壯觀。此刻心裡卻變得沉重、羞恥又無力。雖然自己沒有在上游丟垃圾，直接造成這種現象，但作為地球的一分子，我們索取了各種資源為求生存發展，回饋的卻是破壞！作為這集體機器的一分子，個人的責任還是無可推諉的。

讓我們一起努力思考和行動，補救我們對這個家犯下的錯。

失落的日月

香格里拉一詞，因為《失落的地平線》一書，成為「人間天堂」的代名詞。此後，人們一直在努力考證這地方的確實位置，不少地方也宣稱自己就是他們要尋找的香格里拉。

後來，有人憑香格里拉藏語的意思「心中的日月」，推測中甸的獨克宗（獨克意即「月亮」，宗就是「城」）就是香格里拉的所在。中甸也就順理成章變成了現在的香格里拉市。

從虎跳峽翻過哈巴雪山，司機提醒我們不可再打盹了，因為又要進入高山地帶了。我們途中在一片「草地」停留，一來動動筋骨，二有美麗花朵欣賞。不過走了進去，大家從心情雀躍變成苦笑著出來，因為美麗的「花田」，下面的葉子都長成了棘刺狀，走起來叫人感到不舒服。只是，要知道這裡是高原，每一個生靈都有它的求存之道，你需要尊重它，而非要它尊重你。

進了城，雖然已接近六時，太陽似乎沒有離開的意思，但雲霞擋了不少日光。我們登上了城中心的龜山，參觀了佛寺，遠眺四周、數年前曾遭火劫的古城，看似當時的痕跡已不復見。同人旅伴身體不適持續，只好結束行程，帶他看當地大夫，打過點滴再回酒店休息。

第二天，去普達措。中國自然資源豐富，但大部份自然保育區都沒有使用國家公園的名字，即使是早已登錄世遺的廬山和三清山也是這樣。普達措是中國內地第一個官方認定的「國家公園」。

開始的時候沒有什麼期望，香格里拉除了古城外，最著名的景觀是那可望而不可即的梅里雪山。只是一來一回太遙遠，而且那時是雨季，看日照金山更需要好天氣。

不過上了巴士，離開遊客中心，是一片純淨世界：山坡下間帶樹林和草地，牦牛和小馬在吃草，對來客毫不在乎。但那裡還有人間煙火，那裡有一座藏族村莊，周圍也有曬青粿（一種大麥，是藏人的主糧）的木架。這種不把原真人類生活驅逐，平衡生態與民生的做法，是可取的。

下了車便是公園當天唯一開放的部分——屬都湖。湖中有渡輪，但要呼吸新鮮空氣，不如徒步。湖一岸已經修了步道，用矮架懸於地面上，避免影響生態正常運作。遊走於湖水和綠林之間，處處都是勃勃生機：鮮花、樹木、松鼠⋯⋯即使是枯木都有其美態。大自然的豐沛是人類用什麼方法都無法完全模仿得到的。

回到城內，本欲想參觀雲南最大的藏式寺廟，可是那裡已經建了旅客中心，向遊人收費，還要爭取成為AAAAA景點（內地最高級的旅遊景點，至2017年有249個）。反正已證明了自己可以適應環境，不如下次直接去真的布達拉宮更好！（全篇完）

闖蕩滇西北（二）
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闖蕩滇西北（一）
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大理、麗江和迪慶，地處雲南省西北部，是雲南旅遊業的三顆明珠，有著優美的自然景觀，以及由各族人民共同創建的歷史遺產。可是在滿足現代化發展的需要下，當地生態環境以及文化風情也受到了巨大的挑戰，留下點點哀愁。當地政府也正努力探索可持續發展的道路，值得我們思考和學習。

長年在接近海平面生活的筆者，上一次在高山地區探索，已經是八年前在台灣阿里山等待日出了，當地海拔大約是二千四百米。可是能否更上一層樓？對於一直希望到拉薩、親眼目睹莊嚴的布達拉宮的筆者而言，這是個人心中的一個疑問。曾經聽過無數旅人折腰於高山症下，終身不能再親近高原，甚至客死異鄉。我又會否步他們的後塵？

問題似乎在第一天就已經出現。從珠海出發的航機抵達麗江機場，天氣比珠海涼爽不少，確實令人心曠神怡。但高山症的第一個癥狀——頭漲——已經在自己和其他團員身上出現。

麗江古城是中國唯一沒有城牆的古代城市，人們因地制宜、以開鑿護城河作自我防衛為一大特色。自一九九六年遭到地震襲擊以來，忽然成為世人嚮往的地方，但也成了商業化的典型。古城與現代化的商業街只有一街之隔，澳門所強調的緩衝區幾乎不存在。即使是古城內，也是各種為旅客服務的商店、餐廳和酒吧，倒是小橋流水、鮮花垂柳，在高原之上、雪山腳下竟有如此一抹溫柔婉約，還不負「高原姑蘇」之名。

麗江古城藴含的文化還不只是城市的大佈局，就算沒有機會聽到有音樂「活化石」之稱的納西古樂，當地人的傳統智慧仍然藏在古城生活的細節中。在筆者眼中，最典型的應屬三眼井了。水資源是人類生活必不可少的資源，但由於其稀缺，歷來是人類小則爭吵、大則互相殺戳的根源之一。因而水資源管理向來都是一大學問。

在古城，除了流水外，城內各處都有井水供人使用。其中叫三眼井至少有兩處，其中又以忠義巷的一處最為有名。大樹蔭下，井水從被半圓牆包圍的泉眼湧出，流經分別用來洗菜和洗衣的水槽再到下水道系統，讓眾人都能按功能妥善享用水源，互不干擾。在護牆頂，還擺放了幾個瓷碗，供路過的人飲用井水，也表現了當地人好客大方的性格。在長出翠綠水草的清澈井水中取一瓢而飲，這活水清涼得來還帶甘甜，是長年在大城市生活的我們很難接觸到的。這感覺如今只能夠老者的記憶中，以及以白漆在黑色木板上寫下的「P井」追憶吧？

經過一天的散步，頭部只有更沉重。幸好經過一夜休息情況倒是舒緩了不少。不過明天行程是去海拔5000多公投的玉龍雪山，我還能活下來嗎？還是像導遊說的那樣就算下了山還是捱不過這一關呢？